Семена от Мануши

Меню сайта

                       СЕЕМ ПО НОВОМУ

              (из личного опыта огородницы)

                        моя статья  из журнала Огородник за февраль 2015 года.

          Любому азартному огороднику знакомо чувство *сеятельной лихорадки*,когда хочется посеять всего и побольше.Тут-то и начинаются наши главные мучения, где все это разместить:все эти ящички и горшочки,пластиковые паллеты,стаканы и стаканчики, которые занимают  все свободные подоконники в доме и по мере роста овощного  молодняка охватывая все больше и больше горизонтальных поверхностей,расползаясь во все места,  куда хоть немного добирается свет из окон? А учитывая то, что что руки огородника начинают чесаться*как-бы и что уже посеять* чуть-ли не с февраля, к моменту переноса нашей рассады в парнички и теплицы сроки этой оконной оккупации приближаются к полутора-двум месяцам.Вот так и начинают изобретаться измученными огородниками новые технологии безрассадного выращивания овощей.

В Украине,с ее довольно теплым климатом,можно вырастить овощи и безрассадным способом. Такой метод, несомненно облегчит жизнь огородника, но немного(от 10 до 20 дней) отодвинет сроки созревания плодов, полученных от такой рассады. Можно высеять пораньше, в стаканчики, пару десятков сортов овощей для получения сверхранних овщщей, а остальное посеять, воспользовавшись безрассадной технологией.Такая технология высева больше подходит для людей которые выращивают овощи для рынка  в больших обьемах или-же решивших заняться  выращиванием рассады на продажу.   

Сразу оговорюсь,метод этот выработался для условий Сумской области, и если Вы решите попробовать его в другой местности, Вам придется подкорректировать сроки высева семян под свой регион.

Парники и теплички:

Можно быстро сделать для этих целей несложную в изготовлении тепличку, вбив в землю по будущему периметру теплицы колышки и надев на них согнутые пластиковые трубы для водопровода,они стоят недорого, прекрасно гнутся,и служат несколько лет.К сожалению,мороз и солнце за 3-4 года начнут постепенно разрушать пластик.Но за это время недорогое сооружение вполне себя окупит в несколько раз.Расстояние между установленными дугами такой теплички должно быть не более  метра,высота от почвы до самой высокой части потолка не выше 1 м., так лучше прогревается грунт.А самый лучший вариант, к которому мы , свое время,в конце-концов пришли - это полуподземные сооружения. Тоннельное пленочное укрытие с углубленной на уровень пояса в грунт дорожкой.Боковые стенки дорожки можно укрепить старым шифером, досками,а если пользоваться таким укрытием всего один-два сезона,можно и вовсе не укреплять, но при посеве семян отступать от края дорожки не менее15-20 см.(для удобства последующих рыхлений рассады и чтобы не обсыпались края грядки).Ширину правой и левой грядок делаем не более1 метра, так,чтобы при прополке овощного молодняка можно было дотянуться рукой до противоположного края грядки.Ширина углубленной дорожки делается  произвольно, исходя из габаритов самого огородника, у меня она около метра(часть дорожки забрали на себя боковые стенки.Глубина траншеи-дорожки примерно по пояс, тогда грядка перед Вами располагается удобно, как обеденный стол.Не приходится слишком наклоняться, и поясница не натруживается в постоянном полусогнутом состоянии.У нас такие теплички длиной более 10 метров, поэтому под согнутые дуги(у нас из железной толстой проволоки) установлен деревянный каркас, на которые и ложится основная нагрузка снегом или  дождем. Пленка просто набрасывается на дуги вдоль теплички и прикапывается по бокам и в торце землей.Пленку можно набрасывать не разрезая, двойным рукавом,так будет вдвое теплее. Для своей теплички мы берем пленку с 4-х метровым рукавом, и так рукавом и укрываем, т.е двойной пленкой.Во второй половине мая  пленка снимается, моется, сушится и укладыватся до следующего сезона, или до середины августа, если Вы продолжите выращивать осенью в тепличке зелень на продажу или для себя.Идея о таком сооружении была подхвачена мной у Николая Курдюмова,из его книги *Умная теплица*.

Располагать такие теплички желательно  длинной, боковой стороной с севера на юг, уже на опыте проверено, что при таком расположении рассада лучше освещена и обогрета, быстрее идет в рост и крепче стеблем.

Хорошо-бы  все работы по подготовке почвы к весеннему посеву семян провести осенью,но бывало и так, что за осенними хлопотами мы не успевали этого сделать и все работы проводились ранней весной.

на пленке теплицы еще лежит снег, а семена высеяны(это экстремальный 2013 год-конец марта)

первые робкие всходы...

ч

Для успешного выращивания  томатной рассады необходимо:

1.Земля в тепличке должна быть удобрена органикой,но в меру, чтобы не сжечь  в росте молодые сеянцы томата.Если такая работа проводится с осени, то по намеченным на земле правой и левой грядке будущей теплички расстилают коровий перепревший, или не очень, навоз не очень толстым слоем(все делаем в меру!) и перекапывают грядки с оборотом пласта.Если в удобрении почвы действовать по принципу*кашу маслом не испортишь*-можно навозом просто зацементировать землю  до каменного состояния.В случае, когда с осени почва теплицы не удобрена и не перекопана,то приходится это делать  изнутри теплицы, когда она весной прогреется, а это не очень удобно, так как приходится удобрения носить ведрами и перекапывать грядку на уровне пояса. Перед весенней перекопкой грунт должен прогреться в накрытой теплице до трех недель.Если Вы хотите вырастить для рынка самую раннюю и дорогую рассаду, то укрываем тепличку пленкой с осени,хотя можно это сделать и в феврале. Единственная трудность в этом случае - грунт будет мерзлым и  края пленочного покрытия нечем будет прикопать,Нужно будет заранее позаботиться о том, чтобы было чем надежно придавить боковые края теплички на пару недель, до тех пор пока земля под пленкой не растает, и ее можно будет придавить пластами грунта.А весной сильные ветра – явление частое, так что эта проблема довольно актуальна.Однажды мы просто пришнуровали свою теплицу веревками к колышкам, вбитым в землю Так она у нас и простояла до конца рассадного сезона, спеленатая,как толстая докторская колбаса,и пленку даже не потрепало ветром!

2.До посева семян тепличка должна прогреться в течении 2-4 недель.Чтобы успеть с первой рассадой на рынок, сеять нужно не позже последних чисел марта, значит накрываем теплицу пленкой не позднее  конца февраля.Перед посевом желательно свериться с лунным календарем и подгонять сроки посева семян под него, но корректируя так, чтобы укладываться примерно в  указанные мной сроки высева.Посеешь на неделю раньше и если земля будет недостаточно прогрета, то всходов будешь ждать три-четыре недели.Посеешь на десять дней позже-потеряешь в цене на рассаду.

штамбовая рассада в росте

Есть несколько способов посева семян в рассадные теплицы:

1.Посев сухими семенами:

Перед назначенным днем посева, примерно за день,с раннего утра, хорошо пролейте теплицу из шланга,грунт должен промокнуть до грязи.После полива теплица наглухо закрывается на сутки.За это время почва в ней прогреется под пленкой и протряхнет от лишней влаги.К следующему дню можна будет сеять, почва будет влажно-рассыпчатой.

Чтобы было удобнее и быстрее сеять, сделаем маркер для отметки рядков.На роль маркера подойдет обычный ровный деревянный брусок или неширокая доска(тогда будем маркировать ряды ее боковой стенкой).Длина маркера на ширину Вашей грядки.

Перед посевом намечаем поперек грядок рядочки,вдавливая маркер в землю на глубину до 2 сантиметров, расстояние между рядками не менее 15 см. В эти рядки-углубления и будем сеять семена.Сеем не густо, но как получится, ведь после всходов рассаду все равно нужно будет прорывать-прореживать.Но если семян у Вас немного, то лучше раскладывать через1-2 см. друг от друга.Сразу размечаем маркером всю правую грядку,сеем сухие семена, и пользуясь нашим маркером, засыпаем землей просеянные ряды.Для этого устанавливаем брусок сбоку просеянного ряда и одним движением сдвигаем на него землю.Для обозначений посеянных сортов –отлично служат белые пластиковые ложки,c одной стороны которых пишем название сорта,а с обратной дату посева.Чтобы надпись не выгорала и не смывалась водой лучше купить черный спиртовой маркер-фломастер.

После посева слегка поливаем грядки водой, мы помним, грунт у нас влажный, и этот полив нужен для лучшего контакта земли и семян,поэтому не переувлажняем почву.Далее накрываем грядки вдоль агроволокном, и желательно по агроволокну еще положить пленку-это усилит нагрев почвы.Пленка должна быть чистой и прозрачной,иначе грунт не будет прогреваться!Как только появятся первые всходы пленку необходимо снять, хотя и не убирать далеко, в случае заморозков ниже 5-7 градусов нужно будет на ночь опять укрыть грядки поверх агроволокна.Такие морозы в это время случаются редко,но бывают,и нужно это учитывать.Хотя не было ни одной ранней весны,когда бы рассада в углубленных в грунт теплицах вымерзла, температура в них не падает ниже нуля за счет траншеи-дорожки, из которой поднимается к потолку теплый воздух.А так как от почвы до потолка всего метр, то теплый воздух концентрируется как раз в зоне роста рассады.Очень толковая конструкция для ранней весны.

После посева теплицу закрываем и несколько дней можно туда не заглядывать, в дальнейшем нужно будет проверять почву на влажность, она будет довольно быстро пересыхать и каждые 4-5 дней ее нужно будет ее поливать.

Как только наметятся первые рядочки всходов убираем пленку, слегка пропалываем и подрыхляем междурядия(для этого прекрасно подходит обычная кухонная вилка!) и оставляем поверх рассады спанбонд. Агроволокно не дает быстро пересыхать почве,но и не препятствует освещению растений и оберегает нежные росточки от жары, которая в теплице поднимается чуть-ли не до 40С.В дальнейшем продолжаем следить, чтобы полив был достаточный, и температура в теплице была не выше 25-27 градусов Цельсия.Для этого регулируйте температуру воздуха проветриванием,открывая пленку на торце и входе теплички.

При таком способе первые всходы появляются на 15-21 день после посева, сроки всходов здесь зависят и от весенней погоды.К продаже такая рассада готова к 10-15 мая.

Посев наклюнувшимися семенами:

При таком посеве хлопот немного больше,но и взойдут семена на 7-9 день и всходы будут дружнее.Но тут надо рассчитывать сроки посева,предварительная обработка семян занимает  около 5-10 дней.

Если мы планируем сеять 28 марта,то примерно за неделю до посева (методом обрызгивания) хорошо увлажняем семена теплой водой, семена должны быть сырыми,но ни в коем случае не *плавать* в воде.

Далее влажные семена заворачиваем во влажную шерстяную ткань, потом в полиэтилен и убираем сверток в теплое место на 5-7 дней.Я обычно ложу семена на проращивание на кухонный шкафчик, там всегда тепло, как в бане.Через недельку заглядываем, и если к этому времени половина семян наклюнулась то заворачиваем их обратно в ткань и пакет и убираем все это на нижнюю полку холодильника.Там наклюнутые семена могут лежать до дня посева.так мы затормозим излишне быстрое прорастание семян и попутно закалим их.Ожидая дня посева семена могут жить в холодильнике без вреда для себя около недели.

Пришел день посева:

Несем с собой в теплицу пакет с наклюнутыми семенами, ведро с водой,заварочный чайничек с длинным носиком и чайную ложку.Не забываем и подписанные ложки-маячки с указанием сорта, если сеем несколько сортов помидоров.Втыкаем ложку с надписью в начале посеянного ряда.

В заварный чайничек наливаем воду почти до верха и добавляем чайную ложку замоченных семян из принесенного пакета.Взбалтываем ложечкой семена в чайничке и не давая им осесть на дно заварника быстро проливаете намеченный маркером-досточкой ряд.По мере надобности добавляем в чайничек воду или семена и стараемся сеять равномерно, по-возможности, избегая кучности укладки семян.

Просеиваем так несколько рядочков и с помощью маркера-дощечки тут-же присыпаем и уплотняем просеянный ряд почвой.Делаем это часто, чтобы земля в уже посеянных рядах не сохла. 

После посева  и присыпки рядов чуть-чуть поливаем землю и укрываем, как и при посеве сухими семенами, агроволокном и пленкой.

Уход за рассадой в этом случае тоже состоит в рыхлении(доступ кислорода к корням ускоряет рост сеянцев) , своевременном поливе,и обязательном прореживании всходов.Все-таки при ручном посеве невозможен посев квадратно-гнездовым способом, случаются и загущения всходов.И на начальном этапе всходов просто рука не поднимается вырвать лишнее, но через неделю-две  вытянувшаяся рассада начинает затеняя друг друга, тянуться вверх, стебли становятся бледными, вытянутыми, питания и света им не хватает.Тонкие,хилые  растения не имеют вида для рынка, да и в урожайности в дальнейшем теряют до 50%.

Рассада будет готова к продаже на рынке в первых числах мая,у времени ее высота будет до 20-25 см.

штамбовый сорт Демидов

И важно при любом способе выращивания томатов в рассадниках:

1.Не ждем, когда вылезший после зимовки из хорошо прогретого тепличного грунта голодный колорадский жук начнет завтракать нашей молоденькой рассадой помидоров.Если не уследить, то за сутки в нашей тепличке останутся торчать только ножки от томатов.Поэтому, как только появятся первые настоящие листочки - проводим обработку по листу химпрепаратами от жука.Я иногда могу добавить в яд от колорада и стимуляторы роста, чтобы взбодрить сеянцы.

2.Дам еще один добрый совет людям, собирающимся торговать рассадой – выбирайте для этих целей только штамбовые сорта томатов.Это поможет избежать многих разочарований и убытков.Рассада обычных,не штамбовых,сортов зачастую  во влажном и жарком климате теплиц сильно вытягивается,частично теряя при этом красоту куста,которая очень важна для хороших продаж.Штамбовые сорта – это сорта с толстой ножкой в палец и грубым, часто сильно гофрированным шикарным листом,не реагирующие так болезненно на повышенную влажность и жару.Самая эффектная по красоте рассада-именно из штамбовых сортов, и раскупается она на рынке первой! Например: Карат,Победа розовая,Победа красная, Дон Жуан, Демидов,Помидоры для всех(Япония),Королева Елизавета,Петруша-огородник, Москвич,Царский подарок,Глаша,Акварель,Калибр, Русский бык, Дама и многие другие.

Это урожайные, многоплодные сорта, но будьте осторожны в выборе, так как существует множество штамбовых сортов-черри с мелкими плодами-вишенками, большого урожая от таких сортов ждать не приходится.

                                     Щедрых нам урожаев, дорогие огородники!

                                       Мануша Анжелика Владимировна

 КОРОЛИ И КОРОЛЕВЫ ОГОРОДОВ

моя статья за ноябрь 2014г. из журнала Огородник (версия без редакционной правки)

           Когда плоды томата впервые попали во Францию, темпераментные французы намекая на окрас и форму помидора назвали этот овощ*яблоко любви*, а жители солнечной Италии*золотым яблоком*.И вот спустя всего двести лет и мы  не мыслим и наших грядок без чудесного заморского гостя-томата.Иностранец освоился, прижился и стал законным гражданином нашего огорода.

 Современная селекция насчитывает более двух  тысяч сортов помидоров. Килограммовые гиганты и крошечные черри, сердца, грушки,сливки,капельки, сосульки и плоско-округлые колесообразные помидоры.А окраска?Это-же просто огородный калейдоскоп – красные, розовые, полосатые, черные, сиреневые, желтые,белые, зеленые и оранжевые … Непревзойденный вкус и аромат лета,короли и королевы наших огородов – наши томаты.

           Участок у дома у  меня небольшой , и основная площадь огорода занята именно под  помидоры,  поэтому соблюдать севооборот никак не получается, каждый год мои любимцы растут на старых томатных грядках.

Удобряем томатные  грядки:

          Раньше я  практиковала осеннее удобрение таких грядок старым навозом или перегноем и перекопку под зиму.сейчас  удобрения вношу только весной, практически под корень растения.на месте будущих посадок копаю лунки на  два штыка  лопаты  глубиной  , в каждую яму ложу по пол-лопаты несвежего навоза или перегноя(это совсем замечательно) и присыпаю органику еще на пол-лопаты грунтом(чтобы не обжечь  корни  рассады), далее раскладываю у каждой лунки саженцы и таблички с описанием сорта.Следующий этап посадки:в каждую лунку выливаю по 2 литра воды и не жду пока  вода впитается, а прямо в грязь, быстренько высаживаю рассаду.Грязь мягко обволакивает нежные корешки молодой рассады не травмируя их и приживается такая рассада практически безболезненно.

Такого питания взрослому растению хватает на весь сезон.

Высадка рассады на постоянное место:

          При высадке рассады пользуюсь старой проверенной годами схемой высадки, для высокорослых томатов : между растениями 50 см., высаживаю их в две строчки в шахматном порядке, между строчками  50-70 см.Далее проход не менее 1 м.

Для низкорослых сортов : Между растениями 35 см. высаживаю в 4 строчки.Между строчками 40 см.Посадку одного ряда располагаю в шахматном порядке относительно другого ряда.

Через неделю после высадки , пока земля еще довольно рыхлая устанавливаю шпалеры и колья на грядках с высокими помидорами , опору для подрастающих растений..Подвязывать  высокорослые помидоры начинаю когда  растения подрастут до 50 см в высоту и стебли помидорчиков начнут клониться к земле.Тогда же и провожу первую обработку от болезней и первую формировку растения.

Что нам дает формировка помидоров и зачем она вообще нужна?

           Все очень просто, если у растения множество стеблей, а их может отрасти за вегетацию и более 20 штук, то на каждом таком стебле завяжутся томаты.А закон  урожайности таков: чем больше плодов дает растение, тем они мельче. И если мы все-таки решим не удалять пасынки, то получим буйные томатные джунгли с редкими вкраплениями  мелких  кислых помидорчиков, которым для нормального развития не хватило ни питания ни света. Не говоря уже о том, что этот помидорный лес заболеет фитофторой одним из первых.

Вывод: обязательно формируем помидоры  в 2-3 стебля, все остальное безжалостно удаляем,  повторяя такую операцию раз в 10 дней, совмещая пасынкование с подвязкой подросших стеблей томата. У низкорослых сортов при пасынковании оставляю 5-7 стеблей.

Как уберечь помидоры от фитофторы:

           Как ни крути , а обойтись без химических обработок нельзя, хотя хороши и обработки по листу молочнокислыми и дрожжевыми растворами (они отлично себя зарекомендовали как стимуляторы роста), но если не обработать  помидоры фунгицидами и не раз,боюсь, урожая можно не дождаться. Много раз слышала и такое,мы не обрабатываем химией, пусть растет как Бог даст, а когда  помидорные грядки почернеют,люди идут на рынок и покупают привозные южные сливки.Страшно даже думать, сколько и какой сильнодействующей химии было вылито на них на огромных площадях в процессе роста.Люди, берегите здоровье, свое и близких.Давайте без паники и предубеждения все-же пользоваться фунгицидами, в разумных количествах,конечно. «Фунгицид» является производным от корней двух слов: «fung» – гриб, «cide» – уничтожать.Т.е буквально-– уничтожающий грибы. То, что нам, огородникам и нужно!

Так  вот, обработок фунгицидами я делаю три.

Первая:  через15-20 дней после посадки любым системным фунгицидом (н-р:Купроксат,Чемпион…)

Вторая:  через две недели после первой любым контактным фунгицидом (н-р: Квадрис,Ридомил Голд…)

Третья: еще через две недели после второй обработки, опять-же любым системным фунгицидом.

Желательно,чтобы препараты  не повторялись, т.е. каждая обработка проводится новым препаратом.

В промежутках между обработками  могу пройтись по листу и дрожжевой  подкормкой(100 г.свежих мокрых(живых) дрожжей на 10 л.воды+ пара ложек сахара для прилипания и привлечения пчел) и  раствором кислого молока  с  водой ,и припудрить  просеянной древесной золой.Но это все в дополнение к основным химическим обработкам, а заканчиваются обработки фунгицидами когда плоды еще и не начали спеть. Когда до спелости первых кистей остается не менее двух недель!

Ну вот, все у нас посажено,растет-наливается,можем  полюбоваться итогами томатного сезона 2014 года:

Томатные старожилы

Наиболее любимы мной и имеют на моих грядках постоянное место жительства  розовоплодные и красноплодные  салатные сорта с крупнющими помидорищами: Лопатинские, Сердце буйвола,

Тещина радость ,Соловей-разбойник,Сибирский козырь,

Кот Тимофей,Батяня,Ванька,Андреевский сюрприз,

Ваше благородие,Тяжеловес Сибири,Бийская роза,Утренняя роса,

Веселый гном,Жар и Гигант-Жар и многие другие…Как обычно, высажены,пропасынкованы и подвязаны накрепко к  надежным опорам  удерживающими на  себе крупногабаритный урожай.          

К этой почетной компании добавились и новички-супермены: от коллеги-огородницы пришел в подарок  сорт Стефания(Польша).Отзывы были самые восторженные и мне настоятельно рекомендовали его испытать. Сорт оказался настолько урожайным, что в дополнение к основным  колышкам на которых был подвязан этот замечательный томат   пришлось вбить дополнительные – иначе вся конструкция грозилась рухнуть под весом наливающегося урожая! Сорт высокорослый , среднеспелый с  огромными плоско-округлыми розовыми томатами 300-500 г.В кисти от 3-х до 5 штук мясистых помидор, и примечательно, что до последней верхней кисти помидоры оставались крупными, не мельчали.Сами помидорчики мясистые, с отменным вкусом.По ме

ре поспевания зеленое пятно у плодоножки  томатов Стефании бесследно исчезало.

Большой  урожай дали консервные сорта-сливки (пусть и менее эффектные, чем салатные гиганты) : Мидас,Сардельки,Красотка,Нежность, Золотая сосулька,

Дамский угодник,Дама,Марьюшка,Каротинка,Обериг,Дон Жуан  и Боец. Кругленькие 100-граммовые помидорки:Парад Пикассо,Манимейкер (как всегда вне конкуренции!),Илона,Матросик,Сиреневая слива,

О-ля-ля,Машенька и Золушка.

Полосатое,желтое,оранжевое,красное и розовое  - будет летнее разноцветье на зимнем столе.

Из таких консервных круглых помидоров  очень понравился новый для меня  сорт Земляк. Куст пышный,крепкий,до 50 см.( я его не подвязывала), очень ранний,плоды красные, кругленькие,до 100 г.все одинаковые,плотные  и очень урожайные.На кустиках  было 7- 10 кистей по 5-6 томатов  в кисти.

Хоть весна была неласковой, холодной  и весьма запоздавшей,но кормилица-картошка  была посажена вовремя, 28 апреля, пока земля была еще влажной  от  стаявших  снегов, но уже достаточно прогрелась для посадки.Картофель был вынут из погреба  по традиции на  Теплого Алексея (30 марта) и прогревался  почти месяц в теплом помещении.Для хранения посадочной картошки очень удобно пользоваться фруктовыми пластиковыми ящиками.Ставим  их штабелем друг на друга в погребе и для прогрева картофеля просто переносим те-же ящики и устанавливаем в тепле.Места  они занимают совсем немного.Как обычно, огород под картошку мы обильно удобряем раз в два года органикой.И, заметили, что наибольший урожай картофеля  получаем именно во второй год после того,как в землю было запахан навоз. От посадки до цветения картофеля дождики с завидным постоянством ,как по расписанию увлажняли огороды.И *второму хлебу* такой температурный режим весьма понравился, копали картошку мы в первой декаде августа, еще до наступления почти двухмесячной  засухи, копали и радовались – приятно было брать в руки огромные, увесистые картохи, каждая до полукилограмма весом!Сажали два сорта картошки, раннюю Белларосу и позднюю Славянку-оба сорта удались отменно!

                                                                                                                                                                                                                                                                      на фото сорт КОЛОБОК

Порадовали урожаем и сладкие перцы, тоже любящие частые дождики и тепло,толстостенные( до 1 см. ) краснобокий Колобок и желтое Солнышко, здоровенный  вишневый Белл  Гой и некрупные,но многоплодные  перцы Ерофей, Морозко и Золотой дождь..Доспевая, менял окраску  с  нежно-сиреневого на бордовый перец Сиреневый туман.

 На двух шпалерах за домом  росли огурцы, корнишонный Мальчик с пальчик и  длинный салатный Китайское чудо. На шпалере они отлично устроились,подвязка огурцов не столь уж трудоемкое дело, а огурчики не пекутся на раскаленной почве, не пачкаются в земле при поливе, очень удобно их удобрять под корень, а уж ежедневная выборка плодов сплошное удовольствие!

Особая любовь и благодарность  зелено-полосатым красавцам-арбузам.Отлично уродили сорта  Роза Юго-Востока и Княжич, крупные,полосатые с сочной, сладкой розовой мякотью,темно-зеленый  Сахарный малыш  с ярко-красной медовой  серединкой и поздние Холодок со Снежком. Правда, с арбузами в нашей , далеко не южной местности, чуть сложнее.Выращиваю их только через рассаду.В первых числах апреля в литровые одноразовые стаканы с продырявленным дном сажаю по два семечка арбуза.Подписываю на каждом стакане маркером название сорта и проливаю поверх посеянного теплой водой.Мне хватает 10-12 стаканов рассады каждого сорта.Составляю все емкости с будущей рассадой в пластмассовые ящики , составляю их в теплое место  и укутываю ящики пленкой до первых всходов.Когда покажутся первые росточки-выставляю ящики с арбузной рассадой в теплицу.Теперь главное, поливать в меру, чтобы растения не пересохли от недостатка воды  и не загнили от перелива.Через месяц, в середине мая  высаживаю рассаду в огород, просто аккуратно переваливая ком с растением из стакана в ямку на огороде.В дальнейшем  арбузы пасынкую и прищипываю – оставляя на каждом 3-4 плода.Любое  растение любит заботу, вот и вырастают мои любимцы крупные и вкусные.

                                      Щедрых нам урожаев, дорогие огородники!

                                               Мануша Анжелика Владимировна